إن مصير المبدعين ملتوٍ، ومصير المتحدين وعر.
في عهد روبرت باركر، "إمبراطور النبيذ"، كان النمط السائد في عالم النبيذ هو إنتاج نبيذ ببراميل بلوط ثقيلة، يتميز بنكهة قوية، ورائحة فاكهية أغنى، ومحتوى كحول أعلى، وهو ما كان يروق لباركر. ولأن هذا النوع من النبيذ يتوافق مع القيم السائدة في صناعة النبيذ، فمن السهل جدًا الفوز بجوائز في مختلف فئات النبيذ. يمثل باركر توجه صناعة النبيذ، إذ يقدم أسلوب نبيذ غنيًا وغير مقيد.
ربما كان هذا النوع من النبيذ هو الأسلوب المفضل لدى باركر، لذا يُطلق على تلك الحقبة اسم "عصر باركر". كان باركر إمبراطورًا حقيقيًا للنبيذ في ذلك الوقت. كان له الحق في الحياة والموت على النبيذ. ما دام يُطلق العنان لكلماته، كان بإمكانه رفع سمعة مصنع النبيذ إلى مستوى أعلى. كان الأسلوب الذي يُفضله هو الأسلوب الذي تتنافس عليه مصانع النبيذ.
لكن هناك دائمًا من يرغب في المقاومة، ممن يخالفون التيار السائد، ويتمسكون بالتقاليد التي تركها أسلافهم، ولا يتبعون الموضة، حتى لو لم يكن النبيذ الذي ينتجونه يُباع بسعر مرتفع؛ هؤلاء هم من "يرغبون في إنتاج نبيذ جيد من أعماق قلوبهم". أصحاب القصور، هم مبتكرون ومتحدون في ظل أسعار النبيذ الحالية.
بعضهم أصحاب مصانع نبيذ لا يتبعون إلا التقاليد: سأفعل ما فعله جدي. على سبيل المثال، لطالما أنتجت بورغندي نبيذًا أنيقًا ومعقدًا. أما روماني كونتي النموذجية، فتمثل نبيذًا أنيقًا ورقيقًا.
بعضهم من أصحاب مصانع النبيذ الذين يتسمون بالجرأة والابتكار، ولا يلتزمون بالمبدأ السابق: على سبيل المثال، عند صنع النبيذ، يصرون على عدم استخدام الخميرة التجارية، ولكن استخدام الخميرة التقليدية فقط، وهو أمر شائع في بعض مصانع النبيذ الشهيرة في ريوخا، إسبانيا؛ حتى لو كان هذا النبيذ سيكون له بعض "الطعم غير السار"، ولكن التعقيد والجودة سوف يرتفعان إلى مستوى أعلى؛
هناك أيضًا منافسون يتحدون القواعد الحالية، مثل ملك النبيذ الأسترالي وصانع الجعة في بينفولدز جرانج، ماكس شوبرت. بعد عودته إلى أستراليا بعد تعلم تقنيات صناعة النبيذ في بوردو، آمن إيمانًا راسخًا بقدرة عنب سيراه الأسترالي على تطوير نكهات متقدمة مع التقدم في السن، وإبراز خصائص استثنائية بعد ذلك.
عندما صنع نبيذ جرانج لأول مرة، لقي استهزاءً لاذعًا، حتى أن مصنع النبيذ أمره بالتوقف عن صنعه. لكن شوبرت آمن بقوة الزمن. لم يمتثل لقرار مصنع النبيذ، بل أنتج النبيذ وخمّره ونضجه سرًا بنفسه؛ ثم ترك الباقي للزمن. في ستينيات القرن الماضي، وأخيرًا في الستينيات، أثبت جرانج الإمكانات الهائلة للنبيذ الأسترالي في عملية التعتيق، وأصبح لأستراليا ملكها الخاص في صناعة النبيذ.
يمثل Grange أسلوبًا معاديًا للتقاليد، ومتمردًا، وغير عقائدي من النبيذ.
قد يشيد الناس بالمبتكرين، لكن قلة من الناس يدفعون لهم المال.
الابتكار في صناعة النبيذ أكثر تعقيدًا. على سبيل المثال، هل طريقة قطف العنب هي يدويًا أم آليًا؟ على سبيل المثال، طريقة عصر عصير العنب، هل تُعصر باستخدام السيقان أم برفق؟ مثال آخر هو استخدام الخميرة. يُقر معظم الناس بأن الخميرة المحلية (لا تُضاف أي خميرة أخرى عند صنع النبيذ، ويُترك الخميرة التي يحملها العنب نفسه للتخمر) يمكنها تخمير نكهات أكثر تعقيدًا وتغيرًا، لكن مصانع النبيذ لديها متطلبات ضغط السوق. كان لا بد من النظر في الخميرة التجارية التي تحافظ على أسلوب صناعة النبيذ المتسق.
معظم الناس يفكرون فقط في فوائد قطف الفاكهة يدويًا، ولكنهم لا يريدون دفع ثمن ذلك.
بالمضي قدمًا، نحن الآن في حقبة ما بعد باركر (بدءًا من تقاعده)، وبدأ عدد متزايد من مصانع النبيذ يُعيد النظر في استراتيجياته السابقة في صناعة النبيذ. في النهاية، هل ينبغي علينا إنتاج نبيذ غنيّ وغير مُقيّد، وهو ما يُشبه "الصيحة" السائدة في السوق، أم ينبغي علينا إنتاج نبيذ أكثر أناقةً ورقيًا، أم أسلوبًا مُبتكرًا وأكثر إبداعًا؟
قدمت منطقة أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية الحل. فقد صنعوا بينوت نوار، الذي يضاهي في رقيه ورقته بورغندي في فرنسا، وقدمت منطقة هوكس باي في نيوزيلندا الحل. كما صنعوا بينوت نوار في نيوزيلندا، التي لا تحظى بالتقدير الكافي، على طراز بوردو، في بداية نموها.
"القلعة المصنفة في خليج هوك"، سأكتب مقالاً خاصاً عن نيوزيلندا في وقت لاحق.
في جنوب جبال البرانس الأوروبية، في مكان يسمى ريوخا، يوجد أيضًا مصنع نبيذ أعطى الإجابة:
تُعطي الخمور الإسبانية انطباعًا بأن براميل البلوط قد استُخدمت بكثرة. إن لم تكن ستة أشهر كافية، فسيستغرق الأمر ١٢ شهرًا، وإن لم تكن ١٢ شهرًا كافية، فسيستغرق الأمر ١٨ شهرًا، لأن السكان المحليين يُحبون النكهة المُحسّنة التي تُضفيها عملية التعتيق.
لكن هناك مصنع نبيذ يرفض ذلك. لقد صنعوا نبيذًا يسهل فهمه عند شربه. يتميز برائحة فاكهية منعشة ونابضة بالحياة، عطرية وغنية. نبيذ تقليدي.
إنه يختلف عن نبيذ العالم الجديد الأحمر البسيط ذي النكهة الفاكهية، ولكنه يُشبه نبيذ نيوزيلندا النقي والغني والمذهل. لو وصفته بكلمتين، لقلتُ إنه "نقي"، رائحته نقية جدًا، ونكهته النهائية نقية جدًا أيضًا.
هذا هو Rioja Tempranillo المليء بالتمرد والمفاجأة.
استغرقت جمعية النبيذ النيوزيلندية عشرين عامًا لتحديد لغتها الترويجية، وهي "نقية"، وهي أسلوب وفلسفة صناعة نبيذ وموقف جميع مصانع النبيذ في نيوزيلندا. أعتقد أن هذا نبيذ إسباني "نقي" للغاية بطابع نيوزيلندي.
وقت النشر: ٢٤ مايو ٢٠٢٣